ВПЕРЕД К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
(комментарии Майка выделены синим)

Отсидев на работе задницы и почувствовав зуд в одном месте, три Велопитерца списавшись решили посмотреть, что за страна Армения. 27 сентября рано утром я - Сергей - переводчик менеджер, Майк-программист и Евгений-кораблестроитель все из Санкт-Петербурга, встретились в аэропорту, изначально нас было четверо, но Олег (наш потенциальный участник) отказался по совету врача, проблемы с мениском, а там будут подъемы недетские. В аэропорту взвешиваем велики и рюкзаки. Все равно пришлось доплатить за перевес, уложиться в 20 кг. невозможно.(сейчас, когда поход окончен, констатирую, что напрасно взяли топор, пилу и тент). Прилетели в Ереван, нас уже встречает Ашот - таксист с кот. мы договорились заранее, но мы его разочаровали, не поехав в гостиницу и в Степанакерт, т.к. еще в самолете договорились что поедем самостоятельно, но было бы невежливо так "кинуть" таксиста, и мы подбрасываемся до села Арени, примерно километров 70 от Еревана, за цену примерно такую же, как до Степанакерта. Собрали велосипеды и встали рядом с рекой в палатке. Село Арени известно своим винодельческим заводом, и туда есть экскурсии, но там в основном дегустация вин, а нас интересует сам процесс изготовления вина, поэтому мы решаем вместо экскурсии на винзавод поехать смотреть Нораванк. А дегустируем вечером, благо в придорожных лавочках полно этого вина. Ночь прошла беспокойно, т.к рядом трасса, шум и свет от проезжающих фур, очень холодно, оказалось ,что мой спальник не держит минусовой температуры. Утром едем в Нораванк. Дорога все время идет вверх, последний крутой подъем совершаем уже без рюкзаков (спрятав их в придорожных кустах).

Красивый монастырь, ухоженный. Отлично смотрится на фоне скал. Довольно много туристов - они, естественно, все прибыли на автотранспорте. Прямо по фасадной стене главной церкви, по сторонам от входа, ведут на второй этаж, на высоту метров 5-6, узкие лесенки. Поднимаешься по ним боком к стене, а ширина ступеней - сантиметров 30. Я бодро полез и наверху основательно задел башкой какой-то выступ, от неожиданности чуть не свалился. Перед другой церковью - традиционно вровень с землей - старые надгробья. Понравился изображенный на одном из них меланхоличный лев, подпирающий щеку лапой. Однако же надпись, приведенная на одном из пояснительных щитов - "Прекрасный Эликум, сын великого Тарсаича, кто подобно льву рычал на врага" - говорит, что могила Эликума Орбеляна находится внутри часовни. Да и не очень понятно, кто рычал на врага - сын или отец. Ну и вообще, лев - самый частый геральдический мотив в Армении.

Спуск обратно - на скорости ок. 50 км/ч. Далее по трассе на восток. Заночевали на повороте в Herher, проехав город Вайк и купив все необходимое для супчика. Место - бывшее кафе на берегу реки, рыбаки нам рассказали, что владельцы кафе уехали на заработки в Россию, а здесь остались только старые родители.

Утром проснулся с ангиной - последствия ночёвки, по дороге сосу стрепсилс. Долго собирались, чинились, доводили до ума велосипеды, выехали в 10-30 поздно, преодолеваем воротанский перевал 2400 м. подъем пологий, затем вниз со свистом.

Проехав несколько километров, на горизонтальном уже участке видим сбитую корову - она терпеливо лежит на асфальте, перекрыв полдороги, рядом жигуль с разбитым передком, на плече у коровы рана, нога, кажется, сломана в двух местах, рядом ругаются пастух и водила. Запоздало осознаю, что на хорошей скорости летел с перевала мимо бычков, пасущихся на обочине в полуметре от дороги... Несколькими днями позже я дважды убедился, что глупые скоты, поздно заметив велосипедиста, пугаются и делают скачок в произвольном направлении, а если они на склоне выше дороги - то, как правило, от склона, т.е. прямо на дорогу наперерез велосипедисту :)

В селе Сарнакунк попросил одного человека, торгующего на дороге зарезать нам курицу, он пригласил нас в гости, быт и его халупа похожи на сарай, они здесь торгуют на дороге сезонными овощами.

Георгий, как он представился, познакомил нас с соседями, которые как раз копали картошку, и мы угостились печёной картошкой, затем угощение плавно переместилось в дом, наливали водку, я отказывался, пил только молоко. Так что все пришлось вынести моим друзьям. Затем c Майком пошли доить корову - нам удалось только побрызгать молоком, с какой же силой надо выдавливать струю молока из соска! Но самое запоминающееся - это танцы, когда уже не было сил есть и пить, пошли танцевать, Я отплясывал в вприсядку, Майк выделывал танцы журавля из ушу, Евгений просто размахивал руками, т.к был нетрезв, а местные армяне красиво сучили ногами танцы горцев, так весело я еще не отрывался, даже 70-ти летний дедушка, который лежал на кровати хлопал в ладоши лёжа.

Под конец случился армрестлинг, и всех победил совсем молодой парень, лет 16-17, звать его Рубен - здоровый, чёрт! Постелили нам в зале, где в центре стоит печка, но её еще не топили, спать было жарко и одеяло у меня было все мокрое, а может, болезнь выходила. Утром в саду народились 2 ягненка, дедушка таскает новорожденных за ноги как веревочку. Должен сказать, что у меня такие гостевания оставляют тягостное чувство. Даже учитывая, что для глубинки мы прикольны и необычны, и хозяева могут испытывать к нам неподдельный интерес - они делают для нас много, слишком много. А мы заранее знаем, что не ответим им тем же. Получается этакое нахлебничество в моральном смысле, пусть даже оно и не слишком материально обременительно для хозяев (но в данном случае мы еще и все запасы водки в двух домах сожрали, кажется).

Выезжаем рано, спускаемся в долину, там начинается ежик в тумане. Сверху смотрелось красиво - белый пухлый облачный покров, а внутри очень стрёмно: во-первых, машина может сзади влететь, во-вторых, облако на скорости быстро залепляет очки водяной взвесью, а на спуске не больно-то протрешь. Пришлось ехать без очков до конца тумана. Передний тормоз зверски визжит по влажному ободу. По сухому молчит, по воде чуть разговаривает, а по туману - ну как свинья под ножом!

Осматриваем Зорац Карер (переводится как "камни-воины", т.к. в шеренгах камней кому-то виделись боевые порядки) - это древняя обсерватория, в камнях высверлены дыры, в которые при определенном угле можно видеть те или иные созвездия.

Рядом с древним объектом есть и современный - это "арт-лаборатория" и место медитации. Нам повезло: здесь был хозяин этой постройки, он привез швейцарцев и рассказывал им про наскальные рисунки, изображенные на камнях, которые он скопировал с рисунков в горах. При известном воображении каждый может представить, все что хочет.

Собственно, швейцарцы уже посмотрели эти петроглифы в оригинале, а художник им рассказывал, что своей инсталляцией он хотел собрать воедино мегалиты и наскальные рисунки. Работа, кстати, изрядная - дюжину плит обтесать, вкопать кругом и разукрасить выбитыми изображениями.

Держим путь на Татев. Подбросились по трассе на грузовичке инженеров Билайн до поворота на Шинуайр. Билайновцы по дороге угощают нас овощами-хлебом-сыром, рассказывают, что куры перестают нестись, если рядом стоит вышка, и эффект воздействия излучения на человека пока не изучен. Но через пару поколений будет ясно, какой вред приносит мобильная связь. В Татеве, к сожалению, канатная дорога закрыта по понедельникам, и мы решаем остановиться в частном доме у Оника, это хитрый армянин, получил российское гражданство, живет на российскую пенсию, летом в Армении, а зимой уезжает к сыну в Ворошиловград. Подрабатывает тем, что сдает комнаты в Шинуайре. Хозяева душные, норовят слупить что-нибудь с туристов.




Ну елки-палки, ни фига не согласен, душности не заметил. Обычные коммерческие отношения - гораздо проще, чем напрягать людей, напрашиваясь "по законам гостеприимства". Опять же яблоки бесплатно. На сл. день едем смотреть монастырь Татев. Велосипеды приковали к забору, и на канатной дороге (носящей имя "Крылья Татева" и рекордной в целом мире по длине безопорного пролета; кстати, слова "Та тев" с древнеармянского переводятся как "дай крылья") воспаряем через живописное ущелье в монастырь, вид прекрасный. Почти все монастыри построены в местах, где чувствуется какая-то аура, про такие места говорят эзотерическое место. Потрясли потоки света, льющиеся из окна, видимо, в помещении церкви накурено ладаном, поэтому свет кажется можно пощупать руками.

К главной церкви Погоса-Петроса (оказывается, это попросту "Петра и Павла" - интересные, однако, в разных языках соответствия у имени Павел!) прилепилась, как я думал, часовня. По всяческим вики получается, что это гробница богослова и философа Григора Татеваци, хотя я до сих пор не уверен, что слова "справа от апсиды" описывают местоположение именно этого объекта. Во всяком случае, икона с изображением Татеваци висит внутри храма Погоса-Петроса над входом в маленькую крипту как раз в южной стене, т. е. логично считать крипту внутренним помещением обсуждаемой пристройки. К чему я так подробно об этом пишу? Да просто хочу сообщить, что две малых башенки на крыше гробницы до странности похожи на гораздо более древние каменные фаллосы, виденные нами позже в музее истории Армении. Третья, большая башенка - это просто башенка, никакого фрейдизма.

М-да, кого-то впечатлил свет и ладан, а кого-то хрен на крыше. Шутка. В целом комплекс интересный. Ощутимо веет стариной. Есть где побродить-полазать. Вернувшись обратным рейсом канатки, обнаруживаем возле своих велосипедов парочку прокатных. Не знаю, кто там их берет и куда на них ездит, но вид у них супергиперашанистый. Очень ярко раскрашенные полноподвесы немыслимых форм, с двухкоронками, с яркими же покрышками, надписями RAMBO или что-то в таком духе, с вертикально торчащими рогами... Достойно фотографии.

После Татева едем по дороге местного значения (не по трассе, Оник подсказал, что так сэкономим на подъемах) в Горис,
это провинциальный городок, где люди с изумлением смотрят на велотуристов, такого чуда они ещё не выдывали. Мальчишки, если остановишься, сразу несутся к тебе и начинают крутить на велосипеде все ручки, надо быть бдительным как бы чего не свистнули. В магазине Гориса купил жилетку, т.к в горах не по детски холодно, все искал тулупчик или свитер из шерсти, но здесь люди держат баранов исключительно для мяса, а шкуру выбрасывают собакам, глупые жалуются на плохое житье, а обрабатывать шкуры и шерсть никому в голову не приходит.

Пока Сергей с Женей ходили в магазин, я стоял с велами. Подошли два парня, полюбопытствовали, откуда я, представились сами. Один, Армен, назвался строителем, сказал, что его в поселке близ Цицернаванка знают. Что-то сказал также насчет азеров, которые там всем надоели и их того - фьють!, но я не расслышал контекста, а когда переспросил, он застеснялся и повторять не стал, щадя мои иллюзии о дружбе народов, быть может.

Едем в Хндзореск - древний пещерный город, прибыли вечером встали на полянке со столиком, вечером спустился то ли туман, то ли дождь, стоит какая-то взвесь в воздухе, даже фонарь ее не пробивает. И еще ночью замечательно выли и орали шакалы или лисицы, как они не съели Майка, который любил спать не в палатке, а на открытом воздухе. Утром солнышко смотрим пещерный город я высказал предположение что все эти пещеры имеют культовое назначение, не для жилья, т.к. у них у всех примерно одинаковое строение, в центре ниша для иконы, справа и слева могут быть маленькие закрытые помещения, и сбоку выдолблены скамьи для седения. Опять у меня проколы, замучился я с ними весь поход.

По одним данным, пещеры использовались как жильё еще в начале двадцатого века, по другим - аж в пятидесятых его годах. В некоторой степени они используются и до сих пор: как временное укрытие для скота, склад сена и т.д. Зрелищность основная не в пещерах - они довольно однообразны, это же не карст - а в причудливом рельефе на площади примерно в квадратный километр: склоны и обрывы, на них множество известняковых столбов-останцев в композиции со старыми часовнями и полуразрушенными крепостными стенами производят немалое впечатление. Бродили бОльшую часть дня, смотрели... В середине дня абсолютно внезапно при чистом небе налетел ветер - сильный порыв, затем ещё... И задуло основательно. Предвестие смены погоды.

По подвесному мосту - замечательно он раскачивается когда идешь по нему и грунтовому подъему едем вверх до трассы.

Впереди Карабах. Спуски, близкие к офигенным (поставил личный рекорд скорости - 70), при этом боковой ветер крепчал и крепчал, кое-где ехалось с наклоном. Замечательные пейзажи были на этом участке, но останавливаться так лень!.. Повернули на грунтовку вверх к Цицернаванку,

но до него не доехали - стемнело. Остановились у реки. У костра немного поговорили, узнали поближе друг друга. Наутро по дороге встречаем разрушенное село - это армяне специально разрушили азербайджанские дома, чтобы никто не вернулся туда после конфликта. Монастырь не поразил, т.к. почти новодел, отреставрирован на американские деньги, попросили отпереть служителя, который живет рядом. Зовут его Арман (не Армен, что меня удивило). Может, он и не служитель, а просто поселянин, присматривающий за храмом... По-русски почти не говорит, хотя понимает неплохо. Зашли внутрь, мало что осталось от древнего монастыря.

Я бы сказал, что разочаровывает не отреставрированность - она заметна не больше, чем в Татеве или Нораванке - а однокомпонентность. Стоит себе древний храм, амбар амбаром, снаружи большой, в объектив не лезет, а внутри почти пусто (хотя на подходе к алтарю ковры лежат). Незнающему глазу зацепиться особо не за что, а знающего в нашей компании нет. Вот если бы стена, да катакомба, да полазать, да протиснуться, да спрыгнуть... Такой как бы мальчишеский подход. Однако высота и мощность постройки впечатляют - для четвертого-то века.

Здесь информация о Цицернаванке от более информированных посетителей.

Рядом еще одна достопримечательность - горячие ванны у поселка Мошатах, но до них пилить вверх км. 15. У меня созрел план остановиться в отеле, который я заприметил, и договориться подброситься на машине к источникам. Но незадача отель нежилой, хорошо рядом живет обладатель УАЗа-буханки Норик, попросили его - за деньги, конечно. Он согласился, оставили велосипеды в доме едем налегке.

Норик много рассказывает. О жизни, знакомствах, дружбах и конфликтах в России (учился в Питере) и в армянском селе. В частности, сообщает, что продажа молока от его тридцати коров дает в день 50 долларов, а на Украине его знакомый имеет столько с двух коров. Не потому, что украинские коровы в пятнадцать раз удойнее, а потому, что армянские закупочные цены низкие. Вот и поди разбери, как оценивать достаток сельского жителя: 30 коров по 400 долларов каждая - вроде немалые основные средства.

А прибыль аховая. Ванны оказались не горячие, градусов 25-28, тут наш вчерашний информатор (приветливый дядька, хозяин магазина на трассе, в котором мы купили очередной арбуз) несколько ошибся. Но напор воды такой, что стоять невозможно сносит, и вода минеральная, даже щиплет глаза и покалывает кожу. Купаемся нагишом - никого нет вокруг, дикие места. Хотя эти гейзеры существуют давно, здесь облагорожено людьми, сделаны ванны, беседки, стоят хачкары.

Освеженные, едем назад, супруга Норика Лусине уже все сготовила, стол ломится от яств. Пока мы купались, Норик словил в реке несколько некрупных речных форелей, они тоже поданы к столу. Вкусные, мясо белое. Вообще замечено: женщины накрывают на стол, но сидят и беседуют за столом только мужчины, Отлично вымуштрованы их жены, надо бы заменить наших эмансипированных жен, это конечно шутка.
Едем назад уже в темноте, включив фонарики, и надо же - знал же, что большинство травм случается не на восхождении при альпинизме, а на спуске. На каменной осыпи переднее колесо пошло юзом, и я навернулся, хорошо был в шлеме, разодрал ладони, локоть и голени. А ночью еще и панариций хочет вскочить на большом пальце руки, видимо ударил и внес инфекцию под ноготь. Вскочил ночью достал йод - если вовремя обеззаразить - может, пронесет. Хорошо бы мазь Вишневского, но где ее взять, будем йодом лечить. Весь поход какие-то травмы меня преследуют. Может оттого, что слишком много энергии, Майк принимает все со стоическим равнодушием. Евгений тоже не лезет на рожон, надо же кому-то решать, где заночуем и что будем есть. Но роль руководителя тоже не подходит, нет опыта руководства. Так что, благо коллектив мал, обсуждаем все коллегиально.

Чужие травмы нетрудно принимать со стоическим равнодушием :) Впрочем, мелкие приключения нашёл и я: переехал змею, заметил ее на дороге поздно... Для змеи, боюсь, приключение оказалось слишком крупным. Плюс глупая тёлка пыталась пойти на таран, да не допрыгнула с обочины до меня. Ещё коленку приходится беречь, особо не вкручивать, и как только она шепчет, что надо сделать перерыв - слушаться.

Утром позавтракав грецкими орехами сбитыми камнями с дерева едем на границу в Нагорный Карабах.

КПП имеет романтическое название Aghavno (по одноименному поселку и речке). Погода хмурится понемногу. На границе, где таможня всех осматривает, договариваемся с людьми, везущими канцелярские товары и за небольшие деньги грузимся с великами в микроавтобус, не удобно, зато не надо крутить педали в гору. Кузов невентилируемый, пахнет соляркой, и дорога петляет. Нас болтает, как прибрежные водоросли в море. Меня тошнит и выворачивает, хорошо пакеты были наготове, а то изгадил бы весь салон. И не попросишь остановиться - и так люди сделали любезность. В Степанакерте дождик, и мы впервые достаём свои накидки и плащи. Получаем аккредитацию на посещение НК, где-то час заняло - пока анкеты писали, пока девушка что-то заполняла. Желудок пустой, надо бы что-то скушать, но никак не можем выбрать хорошее кафе, там накурено, тут нет супа, там ветрено… А я еще и грохнулся, тормознув на тротуаре - он вымощен плиткой, скользкой в дождь. Вместо кафе идем в краеведческий музей, так как он имеет часы работы, а поесть можно и вечером. Смотрим экспозицию, нас интересует древность, а наверху целый зал отведен войне с Азербайджаном за НК, поразили самодельные пистолеты, и автомат тоже самодельный из обрезков труб. Хотели мы поехать на юг смотреть Схторашенскую чинару возрастом 2000 лет и монастырь Амарас, но здесь в краеведческом музее круто меняем маршрут на север - цель Гандзасар и Дадиванк. Много интересного узнали в музее, оказывается маршал Наполеона Мюрат (Мурадян) родом из НК, хотя в интернете он родом из Гаскони, я верю больше музею, а на стороне России воевал против него тоже уроженец НК Валериан Мадатов. Едем по Степанакерту, город большой, народу много. Поели в пиццерии от пуза, "через не могу" - рублей на сто двадцать или сто пятьдесят с носа...

А про Мюрата - все-таки, кажется, легенда... Гармин повел нас в Гандзасар, руководствуясь известными только ему благими намерениями, не по асфальту, а по совершенно зубодробительной дороге, посыпанной крупными камнями. Мы с нее вовремя убежали обратно на асфальт.

Конечно, мы не успели доехать до Гандзасара и остановились под навесом недалеко от села Овсепаван, воспользовавшись любезным разрешением хозяина территории. Утром накрапывает дождик, а мы сухие едем, по пути едим ежевику, преодолев хребет спустились в сказочной красоты долину, в селе Ванк стоят замечательные скульптуры то ли котов, то ли львов, один из них явно женского рода с выменем. Хозяин магазина, на магазине написано, что он ветеран Карабахской войны с позывным "Гел" ("Волк"), любезно согласился покараулить наши велорюкзаки и мы налегке набираем 500 м. высоты. Гандзасар,
место где по легендам захоронена под ним голова Иоанна крестителя. В самом храме зажжено много свечей и я с удовольствием греюсь т.к. на улице ощутимо холодно. Спустились назад, в магазине перекусили, запив вином и кефиром.
Теперь навигатор прокладывает дальнейший маршрут до Дадиванка на северо-запад, рисуя там дорогу, но что-то вызывает у нас сомнения, и местные товарищи тоже говорят, что дороги там нет. Поэтому - назад на трассу и через Дрмбон. Путь все время вверх, уже стемнело, а до Дрмбона осталось чуть-чуть, но нет уже сил, и мы просимся на ночлег в дом, где горят окна, т.к. ночевка в горах на улице может опять кончиться простудой. Да и мины здесь встречаются, коровы и сейчас подрываются на оставшихся с войны боеприпасах. Хозяин Артур не похож на армянина, замечательные густые волнистые черные волосы, умное лицо. Угостил нас (как раз пришли гости к его сыну, которому исполнилось 21 год) зайчатиной и фазаном (я при поглощении кусочка мяса выудил свинцовую дробину), он охотник, охотится с собакой Лейлой, говорит, что с ней можно охотиться и без ружья, без добычи не приходит, работает на фабрике Base metal, добывают золото, серебро и др. металлы, но на фабрике идет сокращени,е и его тоже сократят в феврале. Поеду, говорит, в Краснодар, денег за постой не брал, говорит, что пусть у вас останется добрая память обо мне. За разговором выяснилось, что сходу взять Сотский перевал 3400 м. не получится надо минимум 2 дня, а если будет непогода, что очень вероятно, то холодина в горах. Артур нашёл через знакомых человека, который за 100 долларов берется перевезти нас через перевал.


Утром приехал молодой парень по имени Аршак на короткобазной "Ниве", а у нас велосипеды, рюкзаки и мы сами, часа 2 Артур вместе с ним искал багажник на крышу, хотя ему на работу надо с утра. Просто выручил нас. Водитель довез нас до монастыря Дадиванк - место очень красивое.
Под самой стеной монастыря трое-четверо аборигенов шашлычничают с музыкой и машиной - явный диссонанс, но в чужой Дадиванк со своим уставом лезть не след. Сначала я решил, что возвышение во внутреннем дворике, перекрытое плитой, и есть гробница Дади, ученика апостола Фаддея (Тадевоса по-армянски). А может и самого апостола - по крайней мере, на наш слух имена Дади и Тадевос подозрительно схожи?.. Но вики говорит, что это не дворик, а старая церковь, просто свод не сохранился. Соответственно, возвышение должно быть алтарной частью, вряд ли там может быть гробница... Удивила крыша, сложенная не черепицей, а шлифованными туфовыми плитками. Немаленькими такими, где-то 40*30*5 см. Судя по отличному их состоянию - новодел. После осмотра Дадиванка едем дальше, через перевал тяжело идут машины, а наверху вообще снег идет.

Ландшафт захватывающий. Хотелось бы там проехать верхом неспешно, пофотать, посмотреть, скалы громоздятся, ущелья. Но мы гоним... На дороге много камней - падают со стенок.
Дорога грунтовая, много луж, хотя и неглубоких. Снег на дороге пока еще тает, слоя нет. Горы уже белые. Мы обгоняем всех, а нас - никто. Ведет Аршак лихо. Рассказывает, что еще год назад он был зело крут, в багажнике постоянно возил ружьё и ездил на разборки. А ещё раньше, со школьных лет, занимался рукопашкой и всерьёз готовился в чемпионы, но его наставника бросили под машину, поэтому занятия прекратились. Я поинтересовался, по какому поводу бывали разборки. - "Ну, выходишь там из ресторана, кто-то не так посмотрел, поссорились... Каждый собирает своих - вот и разборка!" Но теперь у Аршака молодая жена и сын маленький, так что работать надо, а не разбираться (он автослесарь на том же самом "Base metals"). "И вообще, ты нормальный человек, я нормальный человек, мы оба христиане, зачем я тебя ударю, правильно? Вот на работе один недавно пристал, повздорили, так тот ну просто сам напрашивался получить, ну и получил! С одного раза рухнул!" - "А ты, Аршак, и правда в бога веришь?" - "Да, верю. Я эти повороты на двух колесах проходил, так кто меня держал?
Бог держал."

Выгрузил нас в городе Варденис, едем вдоль Севана - вдоль озера замечательные облепихово-сосновые леса. Здесь же нас застала гроза с градом, а потом с дождем, каково там на перевале!!! Доедет ли наш водила назад? В городе Мартуни решаем остановиться в гостинице, но как посмотрели номер, я ахнул: гостиница была построена в советские времена, и сейчас носит на себе отпечаток ветхости и обветшалости. Мне кто-то из таксистов сказал, что рядом есть гостевой домик, хотя ребята уже устали и стемнело, я все же попытался разыскать его, и оказался прав на все 100%. Милые старички, скрипучая лестница, зал и спальня для новобрачных с металлическими кроватями с шарами, потолки и стены расписаны с любовью художником (если бы этот человек работал в России, имел бы неплохой доход), видна работа талантливого человека, это еще старые кадры, штучный товар, сейчас таких не найдешь.
Мы сдали курицу и картошку хозяйке, она приготовила, принесла на сковороде тааакое кол-во еды. Откупорили гранатовое вино, купили в магазине какие-то белые копытца маринованные в рассоле, Евгений наотрез отказался их есть, Майк тоже сперва привередничал, но потом рассудив, может коллаген поможет его колену. схарчил копыто.
По-моему, копыта мы вкушали под Айраванком, и я там сорил костями по кустам, но не желал сорить арбузными корками.



Утром проснулись от необычного света - выпал снег и продолжает идти, вовремя мы убрались с перевала, но как поедем? На дороге снег размесили машины и колея почти сухая, но ехать холодно, мерзнут руки, Евгений чуть их не поморозил, хорошо догадался надел шерстяные носки на руки, не удобно, зато тепло. Вообще берег Севана не впечатлил, может, потому что холодно было и не уютно. Доехали до монастыря Айраванк,
церковь стоит на берегу озера, никого нет, холодина жуть, у нас был арбуз, вечером была обжираловка и в животе на него места уже не оказалось. Весь день мы тащили его, надо сейчас его съесть на перекусе. Пальцы не гнутся от холода, но мы героически прикончили холодный арбуз.
Хм, а если бы приехали ещё визитёры - они тоже сказали бы, что мы портим ауру и гармонию, подобно тем шашлычникам под Дадиванком. Доехали до города Севан сам город ужасен, все многоквартирные здания которые были построены в советском союзе теперь в удручающем состоянии, окна заклеены полиэтиленом стены в трещинах. Частные дома в приличном состоянии, есть хозяин кот. поддерживает дом, а хрущёвки ужас. Селимся в ресторане в номерах для гостей, обстановка не очень, но переспать пойдет. утром разводим бензиновую горелку в душевой, делаем себе кофе. хорошо не было пожарных датчиков. Утром едем в Ереван, дорога идет вниз, уже подъезжая в Ереван принимаем решение не заезжать в город а ехать сразу в Гарни, где римский языческий храм, римляне и сюда добрались.

Храм вроде как армянский, эллинистического периода, вики говорит о надписях на греческом языке. Римляне, пожалуй, вовсе ни при чём. ...
На дороге валяется на боку сбитая собака. Проезжая мимо, оглядываюсь - она моргает! Не пытается ни ползти, ни дёргаться, лежит полностью неподвижно и молча, только моргает. Спешиваюсь. Внешне повреждений не видно, хотя брюхо, пожалуй, излишне багрово-синюшное... Вроде сука. Может, и щенная... Небольшая. Метис овчарки. От шока обгадилась. Глаза печальные очень. Отнёс на обочину... Ну не ветеринары мы, прости...
Через полчаса, не больше, встаём отдохнуть после подъёмчика. На пригорке маленькое кладбище. С крайней могилы лает белый пёс. Вроде бы со злым урчанием лает, но не атакует. Некрупный. Делаю несколько снимков - ах, как романтично, он охраняет могилу хозяина!.. Пёс, продолжая гавкать, нерешительно слезает с пригорка, трусит к нам и начинает виться между ногами. Да это ж явно глупый потерявшийся щен... Евгений его потрепал чуточку, и он уже не отходит. Увяжется с нами - прямая дорога будет ему под колёса... Пытаюсь отогнать, перетянул его хворостинкой - а он принимает позу покорности и никуда не убегает. Чёрт. Едем дальше, он рядом скачет, от машин уворачивается. Километра два-три бежит с нами. Наконец, отрываемся на спуске, он сзади гавкает обиженно...
К чему бы эти две встречи подряд?
Сбитых собак разной степени протухлости видели потом еще трижды.
По дороге, покупая у женщины фрукты, видим брата по разуму, подъезжающего со встречного направления. Англичанин, из Кардиффа, инженер-химик, на шоссере (туринге? Не посмотрел толком на его вел, помню только слики миллиметров 25-27), едет из Стамбула в Тбилиси, уже 52 дня в пути, закончить планирует через два дня (до Тбилиси, заметим, километров триста). Говорит, что делает по 130 км в день. Интересно бы посмотреть на его траекторию... И на условия отпуска... Шмурдяка при нём довольно мало, две сумки-непромокайки общим литражом 40-50, да трёпаная пенка небрежно примотана. - Как общаешься с местными? - Показывает брошюрку-переводчик "point it!": картинки на все случаи жизни. Имени не спросили, адресами не обменялись, сказали друг другу "enjoy!" и покатили каждый своей дорогой.

Перед входом на территорию археокомплекса Гарни продают варенья, листовую пастилу, тутовую водку - есть кому покупать, туристы здесь всякие, больше иностранных. Гарни - район с большим количеством садов и, как сказала одна из женщин, "гарнийские орехи - лучшие в Армении".

Смотрим храм (тоже, в общем, далеко не в первозданном виде: он отреставрирован в двадцатом веке), развалины дворца рядом, остатки христианской церкви, построенной уже поверх развалин... Смена эпох и культур... Возле храма - бани с мозаикой на полу, сам пол двойной, в промежутке - каменные столбики, игравшие роль теплообменника: под полом проходил горячий воздух и дым, нагревавший помещение. Бани заключены внутрь защитного здания, оно заперто - вероятно, там еще работают иногда археологи и для осмотра пока не открыто. Кое-что видно через остекление, но мало. Еще интересный экспонат - торчащая из земли стела с клинописью, повествующей о том, что "страну Гиарниани я победил с помощью бога Халди, мужчин и женщин её с гор изгнал". Камень изъеден временем, и клинопись уже плохо отличима от естественных каверн - если не знаешь и не прочитал поясняющую табличку, пройдешь не заметив. Неужели это оригинал стелы? По идее, такие автографы положено выкапывать, консервировать и ставить под стекло в музей.

Уже вечер, поднимаемся по направлению к Гегарду, нас кстати предупреждали, что эта ночь будет самая холодная и в самом деле заметно холодает. Селимся в саду у гостеприимного хозяина, кот. разрешил нам есть яблоки с яблонь, но так холодно, что хочется чего-нибудь горячего, после ужина уже становится теплее. У меня слабый спальник. порыскав вокруг нахожу подстилку, которую можно накинуть сверху спальника. Все обошлось, никто не заболел. Заклеив камеру - очередной прокол, 6 или 7-й по счету, стартуем.
А еще у Сергея конуса расконтрились, в том же саду подтягивали их. Возились довольно долго, но это и к лучшему: дождались, пока потеплеет. Воздух всё равно холодный, на скорости это сразу понятно (как и в тени сада), но солнце греет уже хорошо.

Гегардаванк переводится как "монастырь копья". Там хранилось копье, которым римский воин пронзил Христа - кровь и вода, брызнувшие из раны, исцелили его, и он принял христианство и был замучен позже. Хотя в анотации написано, что это копье хранится и в Праге, и в Риме, и еще где-то. Копье размножается, а может, его разобрали на запчасти.

Там много интересного. Две пещерные церкви - немаленьких, с колоннами, алтарной частью, приделами. В два яруса. Говорят, мастер высекал помещения сверху, начав с центрального светового окна, и затратил на строительство 40 лет. Выше монастыря, за пределами ограды - кельи (?), тоже высеченные в скале, отлично вписанные в ландшафт, дополненные арочным сводом то ли старого парадного входа, то ли окна. Сама скала и плиты над аркой частично обвалились от землетрясения и времени, а свод держится - образец сверхнадежной конструкции, всегда переживающей стены. В целом, для простых любителей полазать-пошнырять - самое то, как и Хндзореск. А знатокам религии и архитектуры - уж точно пир духа. Много туристов, все норовят сделать свои уникальнейшие фотографии, мешают друг другу, естественно.
Здесь снимают кино, поговорили с актрисой Александрой Стюарт из Канады, а живет она в Париже, она знакома с Рудольфом Нуриевым, и сейчас дружит с Мариной Влади. богатая дамочка в шляпке.
Я, в свою очередь, перекинулся словом с Джоном и Эндрю из той же кинобанды, спросил, чо за фильм-то. Говорят, про двух людей, путешествующих по Армении. - Документальный, что ли? - Нет, отвечают, - типа экспериментальный. Не очень понятно, но уточнять не стал.

Едем назад в Ереван, остановились в Яблочном отеле,
цена просто поражает своей демократичностью, бросив вещи, едем в центр, но оказывается туда 15 км (и вниз полкилометра), может мы и доедем а как назад, ограничиваемся осмотром окрестностей и какой-то церкви в темноте. Решаем, что нам пора разгуляться ищем ресторан с залом и сценой местными танцами и красотками, но нас постигает разочарование, уже сейчас никто не сидит в общем зале, все ужинают в отдельных кабинетах. Кутнуть не получается, ладно хоть поедим. Нас троих садят в кабинет с длинным столом, накрытым на 20 персон, заказываем, выпиваем, ужинаем. Завтра у нас последний день надо все осмотреть. Мои спутники моются и стираются, я же решаю чем вонючее тем романтичнее, буду дома там и отмоюсь. Утром рано едем в Эчмиадзин, резиденцию католикоса. Головокружительный спуск в центр Еревана - это что-то, машин много, дорога (проспект Абовяна) широкая, 6 полос, но и машины тоже едут непрерывным потоком, поэтому приходится нестись вниз наравне с их скоростью 50 км в час, холодок пробирает.
Да нестись-то ладно, а вот сориентироваться на ходу, куда свернуть - скажем, в тоннель или рядом - было задачей непосильной. Промчали центр города едем в Эчмиадзин. Первый храм - церковь св. Рипсиме, эта девушка не захотела быть женой римского императора Диоклетиана и сбежала в Армению, но здесь правил тоже ставленник Рима царь Трдат Третий. Он её нашел, но, пораженный её красотой, не стал отдавать её императору, а сам решил ей воспользоваться, но и ему Рипсиме отказала, тогда ее предали мучительной смерти. Вот такая легенда.
Вики (по ссылке выше) излагает эту историю еще более занимательно. Дев было целых 40 штук с наставницей Гаянэ во главе (правда, Трдат воспылал только к одной). Получив отказ, он приказал их всех побить камнями, но сильно занемог после экзекуции: то ли совесть имел, то ли влюбился по-настоящему... Почему-то его душевное расстройство называли "свиной болезнью" и изображали Трдата со свиной головой. Ранее этот самый Трдат упрятал Григора Лусаворича ("Просветителя") за пропаганду вредного учения в глубокую темницу на 13 лет (называется это место Хор Вирап, оно знаменитое, но мы туда не успели)... А теперь царю сказали, что вылечит его только Григорий - и так оно и вышло. Как водится, этого исцеления вкупе с последующей промывкой мозгов оказалось достаточно, чтобы Трдат обратился-таки в христианство и утянул за собой всю Армению.
В общем, грустно получилось: загубил девку, следуя своим убеждениям - и, как оказалось, зря... Убеждения не вечны.

Еще интересно, что сестру царя, видевшую вещий сон и потребовавшую освободить Лусаворича, звали Хосровидухт. Несколько неожиданно увидеть здесь персидское "Хосров" ("имеющий добрую славу"): такое значение намекает на позднейшее легендирование имени, а если так - с чего бы ему оказаться персидским? Впрочем, армянский язык вобрал в себя многое из языков сопредельных народов и, возможно, "хосров" существовало в нём достаточно долго.

Церковь Михаила и Гавриила имеет дизайн, приблизительно, водонапорной башни - вполне симпатично, но непривычно.
В кафедральном занятные иконы. Собственно, иконы других конфессий всегда интересны непривычностью, армянские мне кажутся чем-то средним между эфиопскими и православными. На эфиопских - все фигуранты очень радостные, никакой скорби-угрюмости, и цвета яркие, в полном соотвествии с выражениями лиц. Что-то в них от примитивизма, от детских рисунков. Армянские строже, но обычно на них тоже нет привычных нам поджатых губ, нарочито аскетичных тел и ликов. Иоанн Креститель лёгким движением тянется к голове Христа, рука у него мускулистая, дядька спортивного такого вида (впрочем, это не в кафедральном, а в монастыре св. Гаянэ; в кафедральном же Иоанн Креститель изображён седобородым старцем несколько лукавого, как мне показалось, вида). Дева Мария принимает благовещение, улыбается... У ее ног изображены в кругах два мощных мужика со свитками, прямо борцы... Не догадался, кто же это, спросил у смотрительницы. Оказывается, пророки Ветхого завета, (говорившие о Мессии). Ну да, конечно, мог бы и сам допетрить. Один должен быть Исайя, другого не помню. Но и здоровЫ же они в представлении иконописца!.. В боковых нефах - шпалеры икон не икон, трудно понять: над головой нимбы, но лица выписаны портретно, будто с фотографии рисовали. То ли просто манера письма такая, то ли донаторов в святые возвели?.. Последний исторический персонаж, канонизированный Армянской церковью - это уже упоминавшийся Григор Татеваци. Умер он в начале пятнадцатого века и навряд ли может быть написан с такой точностью, а тем более остальные святые... Так я и не понял, кто все эти люди.

Едем назад осматриваем руины Звартноц - Храм бдящих сил, даже по остаткам видно что это грандиозное сооружение, вдали виднеется Арарат. Храм разрушился во время землятресения в 10 веке. А настоящий вид храма определили как ни странно по миниатюрной модели храма в руке скульптуры царя Гагика которую откопали в 1904 г. У ступеней стоят столы: готовятся к свадьбе, очень красивые композиции из цветов, сама аура храма, скрипачи, бокалы искрящиеся на солнце. Была незабываемая встреча с певцами Ереванского оперного театра. Я обратил внимание на диск с армянской музыкой, а продавец говорит: певцы прямо здесь сидят в тенёчке! Они напоили нас кофе и спели армянскую народную песню "Песню пахаря" обращенную к волу, дескать не подкачай налегай сильнее.


Купили у них диски - недешево, кстати, но парни делают свой бизнес с большим вкусом и профессионально.

Окрыленные песней, летим назад, чтобы успеть в музей истории Армении - долетели за полтора часа до закрытия, успели все посмотреть, жаль нет подписей к экспонатам на русском, только на армянском и англ. но хорошо все служительницы знают русский и с удовольствием рассказывают историю событий и вещей.

Лично я успел посмотреть только древнюю историю, и то не всю. Полчаса проторчал перед луком из Ширакавана, три с хвостиком тыщи лет ему. Эдакий слонобой - при длине 175 см толщину кибити я оценил на глазок в три пальца. На венгерском сайте указано аж 8 см в диаметре. Как человек может такое бревно согнуть, не представляю. И странные какие-то бронзовые зацепы на плечах лука, неизвестно чему служащие. Сейчас коллега один на работе (знающий толк как минимум в медиевистике и тогдашнем вооружении) высказался, что армянские археологи под влиянием великодержавных идей склеили куски тележного дышла в лук :) Придется, кажется, регистрироваться на archery.ru и спрашивать... Фотографировать в музее нельзя, сразу подлетает строгая тётя, так что имею единственный собственный снимок лука из-под полы. Еще там был серебряный кубок со сценами охоты и проч., выполненными искусно, реалистично и с соблюдением пропорций. Так вот, все антропоморфные фигуры на нём имеют рожи черепашек-ниндзя. Раздолье для любителей теории палеоконтакта. Кубок можно увидеть на той же венгерской страничке, но там не очень четко, я-то в него с двадцати сантиметров пялился.

На площади оперного театра политический митинг. Остановились - и к нам подъехали армянские велосипедисты. Дружески пообщались. И вверх подниматься к нашему отелю, пришлось попотеть, уже на подъезде к отелю встретили кабачёк, таверну. Зашли, заказали от жадности столько, что не смогли даже доесть, но ничего еще немного подъема растрясли наши животы. Отдельная тема еды в этом походе, такая обжираловка, все дешево, но лаваш надоел, хочется уже нормального дрожжевого хлеба.
Все поход окончен, завтра утром в аэропорт, опять вниз с рюкзаками на скорости несемся в аэропорт, опять не обошлось без перегруза. Мне как всегда "везет" меня на досмотре тормознули, брезгливо переворошили мои грязные вещи, нашли примус, баллон я сдал в багаж, а примус думал пройдет, ан нет, хорошо время было. Вернулся досдал сумку с примусом в багаж, а так бы оставил на досмотре самолет ждать не будет. Все мы дома.11 октября 2013 г.

Резюме: мне он дался не просто, травмы, проколы, простуда. В общем на грани.

Дополнительные слова о стране в целом. Люди, как водится, ругают правительство - говорят, президент с приближенными - это мафия. Закупочные цены на сельхозпродукцию установили низкие, продавать самостоятельно за рубеж не дают. На небольшой речке - в долине, где Цицернаванк - устроили, мерзавцы, шесть водозаборов для ГЭС, всё обмелело, экологическое равновесие нарушилось... А ещё сын местного бонзы на семейной пьянке услышал, как его отца в ходе ссоры обложили матерно, взял автомат и пристрелил ругателя (тоже не последнего человека). Было разбирательство, дело спустили на тормозах - типа, действовал в рамках самообороны... Что ж, этого и у нас довольно. Деревня, по нашим впечатлениям, в Армении живет все-таки богаче, чем в России. Хотя сравнить всё интегрально в сопоставимых ценах и услугах сложно для неэксперта.

Люди бегут из Армении на заработки. В Россию, на Украину... Им не препятствуют, но и не стараются удержать. Говорили нам, что страна взаправду пустеет. Я не экономист, а простой потребитель. Мне кажется, Армения могла бы с выгодой для себя поставлять гораздо больше всяких фруктовых вкусностей в Россию, чем мы видим сейчас. Яблоки там отличные, стоят они в магазине 15 рублей за кило... Виноград тоже дешевый... А уж разные варенья, которыми торгуют вдоль дорог на мини-базарчиках, хранятся долго и к транспортировке нетребовательны. Мечты, мечты...

Что мне очень понравилось - так это чистота в зданиях. Ворон пишет, что по обочинам дорог свалка. Ну да, так и есть, хотя не грязней нашего. Видывал я свалки и погаже в родных палестинах. Природа большая, переварит - думают дети гор... Но сделанное человеком не замусоривают. Имеет место разительный контраст с нашими заброшенными церквями и усадьбами, постоянно используемыми под сортир. Ни в одной захудалой часовне в Армении я не увидел ни окурка, ни бутылки, ни бумажки. Конечно, наш список объектов был очень ограничен. Не исключено, что там периодически прибирают. Да и заваленный битым пивным стеклом павильон мы все-таки видели в Шинуайре - то ли это была бывшая автобусная остановка, несоразмерная своему скромному назначению, то ли нечто когда-то торговое. В целом, однако, уважения к произведенному чьим-то трудом там больше, чем у нас. Не считая армяно-азербайджанских тёрок, конечно - тут уж, если и не держали нарочно (как уверяют обе стороны) скотину в церквях и мечетях, то не особо препятствовали ей забредать в чуждые святилища.

Замечательно и непривычно для нас искреннее желание населения помочь. Можно сколько угодно оговариваться, что велотурист - редкая птица, что отношение к "просто людям" будет иное, но важен-то результат. Значительную часть ночевок мы провели под бесплатным кровом - был ли то навес или полноценная крыша со стенами и койкой, не имеет значения. Как хозяева домов, так и торгующие при дороге угощали нас фруктами. Любой был рад объяснить дорогу в меру своего знания местности и разумения языка. Не нашлось ни одного идиота, который бы назвал нас беложопыми чурками. (Хотя был неясный мелкий инцидент с верховым пастухом-неадекватом на выезде из Хндзореска, жестом попросившим закурить и затем пытавшимся теснить Евгения лошадью, но этот пастух по-русски не понимал.) Артур потратил кучу времени и усилий, обеспечивая нам переезд через Зод (а ведь не нашлось бы машины - и самостоятельное прохождение перевала было бы на грани фола, если не на грани выживания, т.к. мы явно не были готовы к полуметровому снегу). К сожалению, это доброе к нам отношение исчезнет, скорее всего, через десяток-другой лет: во многом оно объясняется воспоминаниями людей среднего и старшего поколений о советской эпохе и основывается на обоюдопонятности русского языка. Молодые ребята (сельские, не столичные), которые станут вскоре главами семей в своих домах, русского языка НЕ ЗНАЮТ. Вообще. Это значимый барьер - ведь гостя зовут в дом не только покушать, но и побеседовать. Английского, в основном, они не знают тоже (хотя и русский, и английский преподаются в школах).

Что ещё сказать? Сергею спасибо за инициативу - поездка была его идеей. Помимо общего руководства (возможно, не идеального, но больше никто почему-то не рвался закрывать эту амбразуру), он добровольно и бессменно выполнял обязанности кока, и у него хорошо получалось!
Евгений был всегда готов взять на себя дополнительный груз-арбуз, сгонять ночью за водой на пару сотен метров вверх (да-да, вверх, это не описка) и показал себя бесконфликтным и выдержанным участником.
Я по большей части работал ртом: если не жрал, то трепался. Иногда смотрел в навигатор и с переменным успехом пытался заставить его провести нас по кратчайшей.